Страницы: 1
// al-31f.livejournal.com
Аргентинская Патагония: гора Фицрой
Вообще, на Земле таких мест - хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже уникальных мест на планете. Ну, что же, не будем делать исключений, сегодня мы отправимся в очередное самое-самое место - в аргентинскую Патагонию, где из крохотного городка Эль Чалтен совершим трекинг к горе, которая манит к себе тысячи альпинистов и миллионы туристов, но поддаётся лишь единицам. Наша цель - гора Фицрой.
Вчера мы гуляли по Патагонии в Чили, а сегодня уже мчим по аргентинской её части. Да-да, я снова с цирком преодолел границы, ничего нового, уже не раз писал об этом.
Наш автобус какими-то огородами перевалил через Анды и продолжил путешествие по стране ветров.
// al-31f.livejournal.com
Впереди несколько часов езды по бескрайним степям, пересадка в Эль Калафате и снова автобус. В этом путешествии в автобусах, наверное, мы провели больше времени, чем в гостиницах и прочих удобных местах для ночлега.
// al-31f.livejournal.com
Чем ближе мы к горам, тем хуже погода - к традиционному ветру добавляется дождь, выпадающий из рваных облаков, проносящихся над головой. Читая рассказы людей, побывавших здесь ранее, я сделал вывод, что погода обязательно будет не лётная, и, если мы увидим хотя бы мутный силуэт Фицроя, то нам очень повезёт. Ведь люди пишут, что, порой, можно неделю сидеть в кемпинге, но так и не дождаться ясной погоды, а мы тут всего лишь на пару дней.
Автобус едет, я смотрю по сторонам. Да! Воображение дорисовывает недостающую часть. Это точно Фицрой. Хотя бы так, ведь могло быть и хуже.
// al-31f.livejournal.com
Через 15 минут автобус приехал в город, где первым делом всех пассажиров встречают местные лесники, проводят небольшую экскурсию в администрации национального парка, раздают схемы с нанесёнными на них нитками трекинговых маршрутов, рассказывают, куда лучше не ходить, чтобы не унесло ветром, ну и вангуют погоду. Говорят, что сегодня-завтра будут дожди, а потом погода немного испортится. Солнце вернется дней через 5-6, может быть.
Итак, уже вторая половина дня. У нас нет чёткого плана. Думали заночевать в хостеле, а утром прогуляться в сторону Фицроя. Но, на календаре 23 декабря, завтра народ будет отмечать Feliz Navidad. Наверное, поэтому самое дешёвое в городе койко-место на трёхъярусной кровати стоит чуть больше 100 долларов за ночь.
Что же делать? Паника-паника.
// al-31f.livejournal.com
Проходим сквозь город в обратную сторону, на этот раз изучаем спортивные магазины и пункты проката снаряжения в них. Проходя сквозь Эль Чалтен в третий раз, потихоньку набираем в прокате необходимые вещи - в одном магазине взяли палатку, в другом спальники, в третьем горелку с котелком. Дело в том, что в одном прокате нет трёхместной палатки, в другом спальники дорогие и т.д.
// al-31f.livejournal.com
Во время четвёртого форсирования городка принимаем окончательное решение пообедать, скинуть лишний груз в одном из хостелов и бежать до ближайшего кемпинга, пока не наступила ночь.
В кафе подключаемся к вайфаю, но ничего не грузится. Хозяйка улыбается и говорит - "Так ветер же, во всём Чалтене интернета нет". Оукей, обедаем и двигаемся дальше.
Чтобы не тащить все свои вещи в горы, переупаковываем рюкзаки и большую часть барахла оставляем на "ранчо". С нас обещают взять деньги за хранение, но в итоге, кажется, обошлись благодарностью и улыбкой.
// al-31f.livejournal.com
Сейчас ещё зайти в супермаркет за печеньками, чтобы не давиться одной гречкой, и можно отправляться в путь. В связи с надвигающимся праздником, решаю купить бутылку вина - не ту, что за 40 песо, а вторую - тоже за 40 песо.
На часах уже около 8 вечера, солнце прячется за горами, а мы только начинаем свой путь.
// al-31f.livejournal.com
Около часа мы шли по лесной тропе, любовались птицами и ели ягоду-дрисничку, точно такую же, как и в Торрес дель Пайне, но, почему-то более вкусную.
А потом, за пару сотен метров до кемпинга, вышли на полянку, откуда открылась панорама на НЕГО!
// al-31f.livejournal.com
Гора Фицрой
На фото Фицрой совсем не такой, как в жизни. Башни в Торрес дель Пайне на меня не произвели впечатления, а вот от Фицроя не мог оторвать глаз. Он, как факел, из которого вырывается пламя облаков. Его то затягивает тучами, то открывает снова, но шлейф, как от извергающегося вулкана всегда остаётся на месте.
// al-31f.livejournal.com
В общем, немного посовещавшись, постановили скорректировать планы и не останавливаться в ближайшем кемпинге, а гнать до того, из которого утром попытаемся встать пораньше и сбегать к подножию, чтобы встретить рассвет.
Раз уж гора показалась нам вечером, может утром она нас порадует и огненной подсветкой восходящего солнца?
На ночёвках мы оказались уже после 11 вечера, палатку ставили в полной темноте. Очень пригодились карты OpenStreetMap, на которых чётко указаны все тропы, и даже ночью невозможно заблудиться. На них даже отмечены туалеты в лесу. В общем, рекомендую для путешествий. Главный их плюс в том, что им не нужно подключение к интернету - загрузил карты перед отъездом, и будет тебе счастье и в лесу, и в городе.
В четвёртом часу ночи наступило утро. Вернее, утро ещё не наступило, но мы бодрые и весёлые встали, обрадовались отсутствию дождя и наощупь побежали искать тропу вверх. По сравнению со вчерашним подходом, сегодняшняя тропа немного сложнее, потому что нужно идти не по ровному лесу, а набирать высоту по камням, по которым порой текут ручьи. Но, никакой специальной подготовки это не требует. Если не уверен в себе, просто не спеши.
Не помню уже, сколько времени занял этот подъём, но думаю, не больше часа. Наверху была серость и ветер - то, что мы так любим. Видел в интернетах крутые фотографии, где Фицрой отражается в зеркале лагуны Де Лос Трэс, но из-за ветра поверхность воды была чешуйчатая, и в ней ничего не отражалось.
Через полчаса начало светать, солнце разукрасило многочисленные облака, и показались очертания озера Вьедма.
// al-31f.livejournal.com
Ну, а Фицрой тем временем ни на что не обращал внимания и продолжал "дымить".
// al-31f.livejournal.com
На мгновение солнечные лучи смогли пробиться сквозь облака и местами немного подсветили гору. Как-то так.
// al-31f.livejournal.com
Я на берегу лагуны De Los Tres.
// al-31f.livejournal.com
Толпа израильтян, которая забралась сюда вместе с нами, уже пошла вниз, а мы решили ещё немного потупить и побегать по камням.
Вот, если забраться на ближайший холм и заглянуть за перегиб, то можно увидеть лагуну Sucia, или, как говорят русские туристы - Сучье озеро. В него в виде водопада течёт ручей из лагуны Де Лос Трэс.
// al-31f.livejournal.com
И уже перед самым уходом, солнце дало последний аккорд рассвета, подсветив центральную башню Фицроя.
// al-31f.livejournal.com
А потом, всё. Во-первых, солнечные лучи перестали быть насыщенными цветом, а во-вторых, гору начали окутывать облака.
// al-31f.livejournal.com
Можно спускаться вниз.
// al-31f.livejournal.com
Глядя на радостные лица тех, кто только сейчас удосужился подняться к подножию Фицроя, понимаешь, что не зря вставал в половину четвёртого.
// al-31f.livejournal.com
До встречи, гора.
// al-31f.livejournal.com
По дороге в кемпинг, заглянули на секретные ночёвки, которые не отмечены на туристических схемах, выданных в администрации парка. Это кемпинг для альпинистов, он расположен к Фицрою чуть ближе, чем общественный. Но, ни одного матёрого альпиниста там не оказалось. Такое чувство, что в кемпинге недавно случился пожар, и он временно закрыт.
В палатке нас ждала замоченная с вечера гречка и здоровый сон до обеда. На обед, кстати, тоже была гречка)
После обеда мы собрали палатку, пообщались с бразильцем, с которым вчера ехали на автобусе из Калафате, показали ему свои фотографии рассвета под горой, расстроили его тем, что он не пошёл с нами, а остался в городе за кучу денег, и двинулись дальше. Сегодня мы хотим добраться до другой, еще более суровой с точки зрения альпинизма горы - до Серро Торре.
// al-31f.livejournal.com
Фицрой и Серро Торре находятся в северной части Parque Nacional Los Glaciares (Национальный парк Ледники, по-нашему). Здесь на удивление очень мало людей, по сравнению с чилийским Торрес дель Пайне, а ещё здесь вход абсолютно бесплатный, погода лучше, воздух чище, вода прозрачнее и трава зеленее. Ну, это моё субъективное мнение. Просто здесь у меня были самые комфортные дни за всю месячную поездку по Аргентине и Чили.
// al-31f.livejournal.com
Дорога к Серро Торре проходит мимо озёр Madre e Hija (Мать и дочь). Одно из них виднеется сквозь ветки, ну а мы окончательно прощаемся с Фицроем и уходим за угол.
// al-31f.livejournal.com
Та самая дрисничка, о которой я уже много раз говорил. Наша черника намного вкуснее, но ничего другого тут мы не видели.
// al-31f.livejournal.com
Мне всё нравится:)
// al-31f.livejournal.com
Со временем, конечно, идти надоедает, но впереди нас ждёт небольшой спуск, и мы окажемся в соседнем ущелье, которое как раз и ведёт к Серро Торре. Вот оно. Там, в тумане, виднеется ледник, а справа за тусклым солнечным лучом прячется Серро Торре.
Потом решили прогуляться до озера, со стороны Серро Торре дул валящий с ног ветер, несущий с собой капли дождя и крупинки песка. Нам даже показалось, что мы на мгновение увидели силуэт горы, но запечатлеть этот момент на фото, конечно же, не успели.
Ночь провели с надеждой, что палатку не унесет, а утром обнаружили, что западная сторона палатки вся мокрая, и по ней лупит дождь. При этом со стороны востока наш дом был не просто сухим, а чуть не плавился под жарким аргентинским солнцем. Такая вот погодка.
Серро Торре мы больше не увидели. Та самая дождевая туча не только не собиралась уходить, но и потихоньку наступала на ущелье.
Уходим мы!
// al-31f.livejournal.com
Спереди слепит солнце, а сзади периодически накатывает дождь с Серро Торре, по тропе ходят счастливые туристы и напевают рождественские песенки.
// al-31f.livejournal.com
Пока мы дошли до автостанции, наша серроторрная туча окончательно съела все окружающие горы. Над головой всё ещё светило солнце, а ветер и горизонтальный дождь валили с ног.
Насквозь промокшие, завалились в хостел, где нас ждали наши вещи, пока мы гуляли по лесу. Немного там просушились и пообедали. В перерывах между порывами дождя и ветра вновь вернулись на вокзал и поехали в Эль Калафте. Завтра мы планируем посетить южную часть национального парка Los Glaciares, а точнее - ледник Перито-Морено.
al_31f
04/08/2015
Страницы: 1
Монте Фицрой - горная вершина, расположена в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили,на территории национального парка Лос-Гласьярес. Высота вершины 3405 метров и ее окрестности опутаны множеством трекинговых троп, популярных среди туристов. Вершина названа в честь капитана Роберта Фицроя.
Известно, что гора Фицрой, словно магнит, притягивала к себе очень многих альпинистов, однако так и стояла непокоренной до середины прошлого столетия, несмотря на многократные попытки.Первое восхождение на Фицрой было совершено 2 февраля 1952 года членами французской экспедиции Лионелем Терраем и Гвидо Маньоне.Ближайшим населенным пунктом является маленькая деревушка Эль Чалтен. Район Фицроя популярен среди туристов. Здесь проходят маршруты многодневных походов, а также круговые маршруты из Эль Чалтен. Рядом с вершиной Фицрой расположены пики Серро Поинсенот, Рафаель и Сент Экзюпери. Неподалеку находится другая всемирно известная группа вершин - Серро-Торре.
Ледник Гюнтер Плюшов
Ледовое Поле южной Патагонии, известное в Аргентине под названием Континентальные льды, - это третья по протяженности масса льда в мире и одно из самых неисследованных до сих пор мест. Многочисленные ледники уже давно привлекают внимание ученых, а в последнее время они стали доступны и для любителей экстремальных приключений. С недавних пор и ледник Гюнтера Плюшова включен в маршрут подобных путешествий.
Свое название ледник получил в честь немецкого летчика Гюнтера Плюшова. Он занимался исследованиями труднодоступных горных районов Аргентины и Чили. Особенно часто ему приходилось летать в горах - производить аэрофотосъёмку ледников. Во время очередного полета 28 января 1931 года гидросамолёт фирмы «Хейнкель» потерпел катастрофу и рухнул в воды озера Лаго-Архентино. Сегодня каменный обелиск, установленный на южном берегу озера, напоминает о летчике-исследователе.
Ледник Плюшова - это удивительный холодный поток, который, двигаясь по горному распадку, несет ледяную реку к берегу океана. Иногда, достигнув критической массы, ледяные глыбы с шумом и грохотом обрушиваются вниз, поднимая столбы брызг. Прибрежные воды становятся похожими на густой кисель, в котором ледяная шуга плотно перемешана с небольшими островками-айсбергами. Зрелище, потрясающее своей природной мощью и первозданной красотой.
А какие достопримечательности Патагонии вам понравились? Рядом с фотограйией есть иконки, кликнув по которым вы можете оценить то или иное место.
Аэропорт имени Олецца
Аэропорт имени Олецца - гражданский аэропорт в Аргентине.
Аэропорт располагается в провинции Неукен, в 9 километрах от города Сапала, на высоте около 1015 метров над уровнем моря.
Своё название аэропорт получил в 2008 году в честь известного аргентинского военного летчика, вице-коммодора Марио Олеццы, совершившего первый в истории Аргентины трансполярный перелёт через Антарктиду.
Аэропорт предназначен для осуществления внутренних рейсов. Длина взлётно-посадочной полосы аэропорта составляет 2200 метров, ширина – 39 метров.
Международный аэропорт «Президент Перон» – один из главных аэропортов в Патагонии.
Аэропорт «Президент Перон» расположен в 6 километрах от центра города Неукен. Он размещается на площади в 254 гектара. Аэропорт может принимать такие самолёты, как Boeing 757, McDonnell Douglas MD-80, Boeing 737. Площадь пассажирского терминала аэропорта составляет 5200 квадратных метров. Длина взлётно-посадочной полосы - 2,570 метра.
В аэропорту «Президент Перон» можно найти парковку на 1500 автомобилей, кондитерскую, сувенирные магазины, медпункт, банкоматы, такси и прокат автомобилей.
Пещера Куэва-де-лас-Манос
Куэва-де-лас-Манос - пещера на юге Аргентины, в долине реки Пинтурас, является одним из самых древних памятников, сохранившихся до наших дней. Название места можно перевести как «Пещера рук», а известно оно тем, что содержит наскальные рисунки большая часть которых состоит из цветных отпечатков тех самых рук.
Пещера с таким красивым названием Куэва-де-лас-Манос ("Пещера множества рук") - древнее жилище предков индейцев, которое расположено в провинции Санта-Крус, в ста милях от ближайшего города Перито-Морено. Пещеры с рисунками находятся в прекрасном и интересном уголке природы, рядом с протекающей, по глубокому каньону, рекой Пинтурас. Известна она стала за археологические и палеонтологические находки - настенные рисунки с изображением человеческих рук, самые старые из которых исчисляются девятым тысячелетием до нашей эры. Другие картины изображают сцены охоты на страусов-нанду, гуанако, кошачьих и других животных, с использованием традиционного метательного оружия индейцев Южной Америке – болас. Краски, которыми нарисованы рисунки, имеют минеральное происхождения: окись железа, каолин или белая глина, окись марганца. Среди отпечатков ладоней преобладает красный цвет, который получали благодаря охре.Охра имеет красный цвет, который характеризует её цветом крови, жизни. В 1999 пещера Куэва-де-лас-Манос включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Самые популярные достопримечательности в Патагонии с описанием и фотографиями на любой вкус. Выбирайте лучшие места для посещения известных мест Патагонии на нашем сайте.
12 мая, 2015
Вообще, на Земле таких мест – хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже уникальных мест на планете. Ну, что же, не будем делать исключений, сегодня мы отправимся в очередное самое-самое место – в аргентинскую Патагонию, где из крохотного городка Эль Чалтен совершим трекинг к горе, которая манит к себе тысячи альпинистов и миллионы туристов, но поддаётся лишь единицам. Наша цель – гора Фицрой
.
Аргентинская Патагония: гора Фицрой
Вчера мы гуляли по Патагонии в Чили, а сегодня уже мчим по аргентинской её части. Да-да, я снова с цирком преодолел границы, ничего нового, уже не раз писал об этом.
Наш автобус какими-то огородами перевалил через Анды и продолжил путешествие по стране ветров.
Впереди несколько часов езды по бескрайним степям, пересадка в Эль Калафате и снова автобус. В этом путешествии в автобусах, наверное, мы провели больше времени, чем в гостиницах и прочих удобных местах для ночлега.
Чем ближе мы к горам, тем хуже погода – к традиционному ветру добавляется дождь, выпадающий из рваных облаков, проносящихся над головой. Читая рассказы людей, побывавших здесь ранее, я сделал вывод, что погода обязательно будет не лётная, и, если мы увидим хотя бы мутный силуэт Фицроя , то нам очень повезёт. Ведь люди пишут, что, порой, можно неделю сидеть в кемпинге, но так и не дождаться ясной погоды, а мы тут всего лишь на пару дней.
Автобус едет, я смотрю по сторонам. Да! Воображение дорисовывает недостающую часть. Это точно . Хотя бы так, ведь могло быть и хуже.
Через 15 минут автобус приехал в город, где первым делом всех пассажиров встречают местные лесники, проводят небольшую экскурсию в администрации национального парка, раздают схемы с нанесёнными на них нитками трекинговых маршрутов, рассказывают, куда лучше не ходить, чтобы не унесло ветром, ну и вангуют погоду. Говорят, что сегодня-завтра будут дожди, а потом погода немного испортится. Солнце вернется дней через 5-6, может быть.
Итак, уже вторая половина дня. У нас нет чёткого плана. Думали заночевать в хостеле, а утром прогуляться в сторону Фицроя . Но, на календаре 23 декабря, завтра народ будет отмечать Feliz Navidad. Наверное, поэтому самое дешёвое в городе койко-место на трёхъярусной кровати стоит чуть больше 100 долларов за ночь.
Что же делать? Паника-паника.
Проходим сквозь город в обратную сторону, на этот раз изучаем спортивные магазины и пункты проката снаряжения в них. Проходя сквозь Эль Чалтен в третий раз, потихоньку набираем в прокате необходимые вещи – в одном магазине взяли палатку, в другом спальники, в третьем горелку с котелком. Дело в том, что в одном прокате нет трёхместной палатки, в другом спальники дорогие и т.д.
Во время четвёртого форсирования городка принимаем окончательное решение пообедать, скинуть лишний груз в одном из хостелов и бежать до ближайшего кемпинга, пока не наступила ночь.
В кафе подключаемся к вайфаю, но ничего не грузится. Хозяйка улыбается и говорит – «Так ветер же, во всём Чалтене интернета нет». Оукей, обедаем и двигаемся дальше.
Чтобы не тащить все свои вещи в горы, переупаковываем рюкзаки и большую часть барахла оставляем на «ранчо». С нас обещают взять деньги за хранение, но в итоге, кажется, обошлись благодарностью и улыбкой.
Сейчас ещё зайти в супермаркет за печеньками, чтобы не давиться одной гречкой, и можно отправляться в путь. В связи с надвигающимся праздником, решаю купить бутылку вина – не ту, что за 40 песо, а вторую – тоже за 40 песо.
На часах уже около 8 вечера, солнце прячется за горами, а мы только начинаем свой путь.
Около часа мы шли по лесной тропе, любовались птицами и ели ягоду-дрисничку, точно такую же, как и в Торрес дель Пайне, но, почему-то более вкусную.
А потом, за пару сотен метров до кемпинга, вышли на полянку, откуда открылась панорама на НЕГО!
На фото совсем не такой, как в жизни. Башни в Торрес дель Пайне на меня не произвели впечатления, а вот от Фицроя не мог оторвать глаз. Он, как факел, из которого вырывается пламя облаков. Его то затягивает тучами, то открывает снова, но шлейф, как от извергающегося вулкана всегда остаётся на месте.
В общем, немного посовещавшись, постановили скорректировать планы и не останавливаться в ближайшем кемпинге, а гнать до того, из которого утром попытаемся встать пораньше и сбегать к подножию, чтобы встретить рассвет.
Раз уж гора показалась нам вечером, может утром она нас порадует и огненной подсветкой восходящего солнца?
На ночёвках мы оказались уже после 11 вечера, палатку ставили в полной темноте. Очень пригодились карты OpenStreetMap, на которых чётко указаны все тропы, и даже ночью невозможно заблудиться. На них даже отмечены туалеты в лесу. В общем, рекомендую для путешествий. Главный их плюс в том, что им не нужно подключение к интернету – загрузил карты перед отъездом, и будет тебе счастье и в лесу, и в городе.
В четвёртом часу ночи наступило утро. Вернее, утро ещё не наступило, но мы бодрые и весёлые встали, обрадовались отсутствию дождя и наощупь побежали искать тропу вверх.
По сравнению со вчерашним подходом, сегодняшняя тропа немного сложнее, потому что нужно идти не по ровному лесу, а набирать высоту по камням, по которым порой текут ручьи. Но, никакой специальной подготовки это не требует. Если не уверен в себе, просто не спеши.
Не помню уже, сколько времени занял этот подъём, но думаю, не больше часа. Наверху была серость и ветер – то, что мы так любим. Видел в интернетах крутые фотографии, где отражается в зеркале лагуны Де Лос Трэс, но из-за ветра поверхность воды была чешуйчатая, и в ней ничего не отражалось.
Через полчаса начало светать, солнце разукрасило многочисленные облака, и показались очертания озера Вьедма.
Ну, а тем временем ни на что не обращал внимания и продолжал «дымить».
На мгновение солнечные лучи смогли пробиться сквозь облака и местами немного подсветили гору. Как-то так.
Я на берегу лагуны De Los Tres.
Толпа израильтян, которая забралась сюда вместе с нами, уже пошла вниз, а мы решили ещё немного потупить и побегать по камням.
Вот, если забраться на ближайший холм и заглянуть за перегиб, то можно увидеть лагуну Sucia, или, как говорят русские туристы – Сучье озеро. В него в виде водопада течёт ручей из лагуны Де Лос Трэс.
И уже перед самым уходом, солнце дало последний аккорд рассвета, подсветив центральную башню Фицроя
.
А потом, всё. Во-первых, солнечные лучи перестали быть насыщенными цветом, а во-вторых, гору начали окутывать облака.
Можно спускаться вниз.
Глядя на радостные лица тех, кто только сейчас удосужился подняться к подножию Фицроя
, понимаешь, что не зря вставал в половину четвёртого.
До встречи, гора.
По дороге в кемпинг, заглянули на секретные ночёвки, которые не отмечены на туристических схемах, выданных в администрации парка. Это кемпинг для альпинистов, он расположен к Фицрою чуть ближе, чем общественный. Но, ни одного матёрого альпиниста там не оказалось. Такое чувство, что в кемпинге недавно случился пожар, и он временно закрыт.
В палатке нас ждала замоченная с вечера гречка и здоровый сон до обеда. На обед, кстати, тоже была гречка)
После обеда мы собрали палатку, пообщались с бразильцем, с которым вчера ехали на автобусе из Калафате, показали ему свои фотографии рассвета под горой, расстроили его тем, что он не пошёл с нами, а остался в городе за кучу денег, и двинулись дальше. Сегодня мы хотим добраться до другой, еще более суровой с точки зрения альпинизма горы – до Серро Торре.
Вперёд!
И Серро Торре находятся в северной части Parque Nacional Los Glaciares (Национальный парк Ледники, по-нашему). Здесь на удивление очень мало людей, по сравнению с чилийским Торрес дель Пайне, а ещё здесь вход абсолютно бесплатный, погода лучше, воздух чище, вода прозрачнее и трава зеленее. Ну, это моё субъективное мнение. Просто здесь у меня были самые комфортные дни за всю месячную поездку по Аргентине и Чили.
Дорога к Серро Торре проходит мимо озёр Madre e Hija (Мать и дочь).
Одно из них виднеется сквозь ветки, ну а мы окончательно прощаемся с Фицроем
и уходим за угол.
Та самая дрисничка, о которой я уже много раз говорил. Наша черника намного вкуснее, но ничего другого тут мы не видели.
Мне всё нравится:)
Со временем, конечно, идти надоедает, но впереди нас ждёт небольшой спуск, и мы окажемся в соседнем ущелье, которое как раз и ведёт к Серро Торре.
Вот оно. Там, в тумане, виднеется ледник, а справа за тусклым солнечным лучом прячется Серро Торре.
Обратите внимание на мёртвый лес на переднем плане. Думаете, деревья сохнут из-за затоплений долины или из-за заваливания снегом? Нет, всё намного проще)
Вскоре мы добрались до кемпинга возле лагуны Торре, поставили палатку, обложили её камнями, и с прекрасным видом из окошка устроили себе фелиснавидадный ужин с макаронами, печеньками и вином из Мендосы за 40 песо.
Потом решили прогуляться до озера, со стороны Серро Торре дул валящий с ног ветер, несущий с собой капли дождя и крупинки песка. Нам даже показалось, что мы на мгновение увидели силуэт горы, но запечатлеть этот момент на фото, конечно же, не успели.
Ночь провели с надеждой, что палатку не унесет, а утром обнаружили, что западная сторона палатки вся мокрая, и по ней лупит дождь. При этом со стороны востока наш дом был не просто сухим, а чуть не плавился под жарким аргентинским солнцем. Такая вот погодка.
Серро Торре мы больше не увидели. Та самая дождевая туча не только не собиралась уходить, но и потихоньку наступала на ущелье.
Уходим мы!
Спереди слепит солнце, а сзади периодически накатывает дождь с Серро Торре, по тропе ходят счастливые туристы и напевают рождественские песенки.
Вскоре из-за поворота появился наш старый знакомый – . Он всё ещё «дымил» облаком из вершины, но туман потихоньку поглощал его полностью.
Ну а мы бежали к Эль Чалтену, чтобы купить билеты в Эль Калафате и в оставшееся время сбегать на какой-нибудь мирадор или на водопад.
А вот и Эль Чалтен.
Пока мы дошли до автостанции, наша серроторрная туча окончательно съела все окружающие горы. Над головой всё ещё светило солнце, а ветер и горизонтальный дождь валили с ног.
Насквозь промокшие, завалились в хостел, где нас ждали наши вещи, пока мы гуляли по лесу. Немного там просушились и пообедали. В перерывах между порывами дождя и ветра вновь вернулись на вокзал и поехали в Эль Калафте. Завтра мы планируем посетить южную часть национального парка Los Glaciares, а точнее – ледник Перито-Морено.
Другие интересные места:
